Крылышко или ножка ресторан официальный сайт меню

Новое место: Паб «Крылышко или ножка»

Шеф-повар Дмитрий Зотов открыл собственный крошечный паб на проспекте Мира.

Шеф-повар Дмитрий Зотов открыл на проспекте Мира первое собственное заведение — паб «Крылышко или ножка». Одновременно Дмитрий продолжает вести в качестве шефа пять ресторанов холдинга Кирилла Гусева «Ресторанный синдикат»: «Zолотой», Сafe 21, Beefbar Junior, «Оливетта» и «Антрекот».

Дмитрий вместе с женой Катей поселились на проспекте Мира пять лет назад и долгие месяцы присматривались к помещениям на окрестных улицах. Свою мечту — открыть кафе с простой едой и большим выбором пива — супруги хотели реализовать именно у себя по соседству, почти под окнами. Хотя фасад у паба «Крылышко или ножка» выглядит очень даже привлекательно (владельцам повезло с облицовкой дома — мелкой бежевой плиткой), внутри всё обставлено бюджетно. Супруги сами придумали интерьер: стену за барной стойкой выложили мелкой белой плиткой, подоконники — крупной тёмной, остальные стены выкрасили в два цвета и украсили картинами и фотографиями двух близких друзей. Всего помещение занимает 42 квадратных метра, шесть из которых — кухня.

Зотов любит эли и, как шутит, «может пить их вместо воды» — этим и объясняется выбор напитков в пабе. В меню: сидр Stowford Press; пиво в бутылках — четыре вида бельгийского (светлое Leffe, Triple Karmelite, Barbar и Chimay), два британского (Old Speckled Hen и Hen’s Tooth) и одно немецкое (Schofferhofer); четыре вида разливного английского: эли Fuller’s London Pride и Fuller’s ESB Champion, стаут Marston’s Oysters и лагер Wing or Leg. Кроме пива и сидра, в меню два вида лимонада и проходного качества чай и кофе.

Что касается еды, то впечатление создаётся двоякое. С одной стороны, для паба, тем более находящегося не совсем в центре, короткое меню «Крылышко или ножка» составлено хитрее обычного и имеет явный ресторанный почерк в исполнении. Например, разрезанную на небольшие кусочки копчёную сосиску в тесте Зотов предлагает окунать перед употреблением в картофельное пюре, пропущенное через сифон, картофель фри готовит в кукурузной панировке, а бургер имеется не только с говядиной, но и со свининой в придачу с кимчи. С другой — от именитого шефа известных своим качеством ресторанов ждёшь большего, когда он воплощает в жизнь долгожданную мечту и должен, казалось бы, раскрыть через еду всю свою душу. На деле выходит, что к сосиске в тесте претензий нет, но кимчи чувствуется только при прочтении на бумаге — в бургере лишь едва уловимый след: маринованной капусты слишком мало при условии её неяркого вкуса. Разумеется, хлеб и булочки для бургеров готовить на шести квадратных метрах кухни в пабе невозможно, но на московском рынке точно есть качественнее, хотя бы у той же «Булки», где первое время закупались The Burger Brothers. Куриные крылышки, хоть и обсыпаны панировкой и подаются в паре с соусом из халапеньо, аддикции не вызывают и в памяти не остаются.

Очевидным выводом кажется, что паб «Крылышко или ножка» — важное открытие для района (кроме него, есть здесь можно только в «Рагу» на Олимпийском), но в масштабах города — ничего, за чем стоило бы поехать специально. Возможно, ситуация изменится, когда шеф-повар начнёт готовить дегустационное сет-меню по выходным и уделит больше внимания деталям во всех блюдах меню.

ДМИТРИЙ ЗОТОВ

Владелец и шеф-повар «Крылышко или ножка»

Из своих ресторанов в «Ресторанном синдикате» я специально хожу есть только в «Оливетту» и Beefbar Junior. Когда я делал Beefbar Junior, в голове у меня сидел паб, так что там в меню есть тако, бургеры и шаурма. А «Оливетта» — это итальянская еда, я просто люблю её. В «Золотом» и «Антрекоте» я экспериментирую, это интересно, но сам я хочу есть еду попроще. Это и делаю в пабе «Крылышко или ножка» — здесь как раз та еда, которая подходит к элю, а я очень люблю эль.

Мы работаем до 12 ночи, но если идёт движуха, то бывает, что и позже закрываемся. Как-то работали до четырёх утра. Тогда соседи пожаловались, ведь тут жилые дома вокруг, а у нас весело — все выходят на улицу, галдят.

Брускетта (копчёная баклажанная икра со шпротами / крем из артишоков с трюфелем / козий сыр, вяленые томаты, анчоусы)
90 рублей

Фирменный картофель фри в кукурузной
панировке Wing or Leg
290 рублей

Салат «Айсберг» с японской капустой
320 рублей

Паштет «Ножка» из молодого поросёнка
360 рублей

Салат с хрустящим цыплёнком карри
370 рублей

Тайский суп с креветками
290 рублей

Бургер с хрустящим поросёнком и кимчи
420 рублей

Чизбургер из говядины Black Angus
420 рублей

Лосось Nitzuke
490 рублей

Хрустящие куриные крылья с соусом чипотле
420 рублей

Fuller’s London Pride (английский эль)
269 / 160 рублей

Fuller’s ESB Champion (английский эль)
269 / 160 рублей

Marston’s Oysters (английский стаут)
269 / 160 рублей

Wing or Leg (домашний лагер)
190 / 105 рублей

Сидр Stowford Press (слабоалкогольный), 0,33 литра
390 рублей

«Маракуйя», 1 литр
390 рублей

«Крылышко или ножка»

проспект Мира, 77, стр. 2
+7 (916) 268−51−18
Часы работы: c 12:00 и до последнего гостя
(но ориентировочно до часа ночи)

Крылышко или ножка на Патриарших

• ОБЗОР
• СЕТЬ

Для меня заведения господина Зотова как «мини-куперы», внешне нравятся, и вроде даже хочется прокатиться, а стоит сесть за руль, как сразу что-то не так, что-то мешает, что-то жмет, то обзора мало, то приборы не видно. На картинке — да, прикольно, а в жизни — нет, спасибо. Так и рестораны Зотова — внешне привлекательны. Смотришь на оформление, хочется зайти, читаешь меню — хочется пробовать. Народу нравится, отзывы по большей части хвалебные, у многих восторг и радость от визита, а у меня ни того ни другого. Почему так? Не знаю, и потому продолжаю ходить и пробовать. Целью моего последнего визита стало очередное кафе-бистро «Крылышко или ножка», что забралось в самый центр московской модной и теперь уже скандальной гастрономии, на Патриаршие Пруды, причем не куда-то там с боку припеку, а в самое сердце, на Малую Бронную.

Внутри все аккуратно, стильно и модно. В распахнутых окнах-дверях на аккуратно разложенных подушках молодые модные мамы развлекают своих модных малышей. В небольшом, квадратном, серовато-бежевом обеденном зале сидят модные гости с модными мак буками и, конечно же, модными планшетами. На открытой кухне с большим прилавком трудится целый отряд модных поваров. А еще есть модные светильники, модная мебель, модные униформы у девушек официанток и модное, авторское меню.

Названия блюд звучат необычно, немного непонятно, но интересно. Хочется всё изучить поподробнее, попробовать. Только, увы, сама еда балансирует где-то между обычным и скучным (правда есть одно исключение).

• Авокадо / тост/ краб, 780 ₽
• Севиче из нерки, 460 ₽
• Крабчатка, 1070 ₽
• Краб кейк , 770 ₽
• Цветная капуста, 520 ₽
• Курица PFC, 690 ₽
• Вода San Pellegrino 0.75, 400 ₽

ВЗЯТО НА ПРОБУ ПО МЕНЮ

	Авокадо / тост/ краб
	Севиче из нерки
	Крабчатка
	Краб кейк
	Цветная капуста
	Курица PFC
	Вода San Pellegrino 0.75 Наценка на воду — x2,4 (165₽ в магазине «МосНапитки»)

Подробнее о наценке на воду

«Авокадо/тост/краб» или кусок слегка поджаренного в тостере покупного нарезного хлеба с пюре из авокадо, пучком краба и дольками помидора черри, выглядел просто. Вкуса в нем было мало. Хлеб отличался сухостью, и его было слишком много, а начинке не хватало соуса, специй и сочности. «Севиче из нерки» по виду больше напоминало яркий, но простой салат, в котором отсутствовали должная кислота и вкусовой баланс. В «Крабчатке», рулете из авокадо и краба, соуса было более чем достаточно, но он, очевидно, прибыл из какой-то другой оперы, потому что с блюдом никак не сочетался. Легче было съесть все по отдельности и забыть. Зато забыть о «Краб кейке» никак не получилось. Он был отменный, сочный, текстурный, с насыщенным вкусом краба и в нежной панировке. Ради него в «Крылышко или ножку» зайти не только можно, но и нужно, ведь в Москве с крабовыми котлетами беда, делают их многие, а получается у единиц. В «Крылышке или ножке» они получились, но не получилась «Цветная капуста с кремом из шпината». Блюдо слишком простое, одно-уровневое, и без каких-либо заявок на оригинальность. Ну и, конечно же, нельзя было пройти мимо «PFC,» или «самого вкусного цыпленка». На вид курица была очень даже аппетитной. Золотистая корочка, сок на тарелке, хруст, запах — все это взывало к самым приятным ощущениям, но стоило только попробовать, как выяснилось, что курицу явно передержали, специй мало, сочности три капли и те улетучились почти мгновенно.

С обслуживанием, в отличие от еды, все хорошо, оно достойное, внимательное, и наблюдающее. Так что никаких претензий.

Еще одно «модное» место с «модными», визуально привлекательными блюдами для «модной» местной публики, которая очень любит поиграть в «модное» спокойствие континентальной Европы всего в паре сотен метров от безумного Садового кольца. Что ж, игра удалась, а вот с едой пока как-то не очень, не считая удивительно вкусных «Краб кейков», конечно.

Сетевой ресторан и гастрономический бар «Крылышко или ножка» представлен европейской кухней. Один из ресторанов сети открылся на Патриарших прудах. Акцент в меню сделан на вине, сырах, тапасах и блюдах к вину. Винная карта представляет более 40 сортов разнообразных вин.

Дарья Цивина о ресторанах «Крылышко или ножка» и GreenBerry

Наконец-то в Москве появился ресторан моей мечты. Площадь — 42 квадратных метра. Это и на зал, и на кухню! Владельцы — шеф-повар Дмитрий Зотов и его жена. Без всяких инвесторов! За барной стойкой — двое молодых ребят, знают всех гостей в лицо, а кого не знают — тут же знакомятся. Бармены — они же официанты, они же помощники повара. Всего в ресторане работает 6 человек. Меню — на листке А4. И в нем — отличные авторские закуски к английскому элю. Потому что «Крылышко или ножка» — это паб. А что еще можно было сделать на такой площади? Кухня настолько мала, что эргономически рассчитан каждый сантиметр пространства — и все равно часть технического процесса вынужденно вынесена за барную стойку: тут, к примеру, бармены (они же официанты) лепят пироги с уткой. Вот вам и открытая кухня! Готовят буквально «на коленке», но все настолько по-честному, так искренне, с такой отдачей, а главное — так профессионально выверено и откровенно вкусно, что это домашность лишь прибавляет пабу очки. Без сомнения, новый ресторан Дмитрия Зотова оказался самым чистым по концепции заведением европейского формата в Москве. Его открыл профессиональный шеф, который взял на себя функции ресторатора, чтобы кормить людей так, как он считает нужным, и иметь с этого небольшой, но стабильный доход. Ведь что отличает среднестатистический семейный ресторан в Европе от среднестатистического холдингового ресторана в Москве? Аппетит владельцев. В Европе никому и в голову не приходит, что можно иметь такую прибыль, как в Москве, с крылышка или ножки, не говоря уже о пиве и вине. Потому никому в Москве не интересны помещения площадью в 42 метра. Кроме профессиональных поваров, у которых на аренду больших помещений и не наберется личных сбережений. А в Европе большинство ресторанов маленькие. И прибыль не такая большая. Зато там владельцы ресторанов куда чаще получают удовольствие от процесса. Потому что сами кормят людей, и сами с ними общаются, и сами их обслуживают (ну еще обычно на подхвате жена и взрослые дети, которым потом перейдет дело по наследству). Так вот, Дмитрий Зотов сделал именно такой ресторан — не для извлечения прибыли, не для рекламы имени, не для карьерного роста, а просто чтоб люди приходили и ели — ну и говорили «спасибо», конечно. И он получает от этого удовольствие, которое дорогого стоит. Намного дороже, чем наценка «в три конца», как это принято говорить в Москве. Поэтому свои любимые английские эли Fuller’s и Marston’s он продает по минимальной цене (269 руб. за 500 мл, 140 руб. за 300 мл). А брускетты с кремом из артишоков и трюфелем или с козьим сыром, вялеными томатами и анчоусами — по 90 рублей. И все, что подается на закуску к пиву, продумано до малейших мелочей и старательно обходит все московские клише. Ну сразу видно, что человек придумывал как для себя и своих гостей, прямо-таки для домашней вечеринки, будучи при этом шефом экстра-класса. Так появились в меню легчайший тартар из спелых помидоров с пшеницей и печеными баклажанами (320 руб.), грандиозный тайский суп на кокосовом молоке с креветками (290 руб.), сумасшедше вкусный бургер с растушенным мясом поросенка и острой капустой кимчи с фирменной хрустящей картошкой в кукурузной панировке (420 руб.), копченая сосиска в слоеном тесте с воздушным картофельным кремом, куда ее надо макать (320 руб.), и брутальный мясной пирог из утки с соусом из английского эля Marston’s Stout. А в обед, с 12 до 16 часов, действует обеденное меню fixe, которое назвать бизнес-ланчем лично у меня язык не поворачивается. И составлено оно опять-таки с такой любовью и такой мерой личной ответственности, какие возможны и необходимы только в собственном заведении на 30-40 посадочных мест, когда каждому гостю смотришь в глаза, потому что все на виду и все на виду, будь то овощной салат с овечьим сыром и анчоусами, куриный бульон с яйцом пашот и трюфельным маслом (видели бы вы кухню, на которой эти пашоты готовятся!) и ризотто с белыми грибами — и все три блюда за 350 рублей. А по выходным в скором времени Зотов будет готовить дегустационные сеты — примерно по 1500 рублей. И там уж найдется место и для гриссини с шафрановым айоли и анчоусами, и для копченого яйца с соком сморчков и цветочной солью, и для перловой каши с улитками, и для томленной 12 часов лопатки поросенка с трюфельным луком, и для овсяного печенья с английским лимонным кремом. Потому что работает шеф не ради денег, а за идею. И ради удовольствия. Счастливый человек.

Виски с мармеладом

GreenBerry

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Новый ресторан GreenBerry появился на месте «Желтого моря» на Большой Полянке. Когда-то это был один из самых модных и востребованных ресторанов в Москве. То ли оттого, что память о «Желтом море» мешает воспринимать «ГринБерри» с чистого листа, то ли оттого, что концепция нового заведения оказалась очень сложной для исполнения, но пока новый ресторан оставляет какое-то неопределенное ощущение. Абсолютно нейтральный интерьер, еще не слишком обжитой и освоенный, многосложное меню, сопряженное с темой виски, и барная карта, главную достопримечательность которой составляет именно виски — включая односолодовые скотчи Highland, Speyside, Lowland и островные сорта — всего около сорока наименований плюс выдержанный блендед-скотч, плюс ирландские, американский и канадский виски. С такой картой можно было делать классический виски-бар, но огромные площади GreenBerry с летней площадкой на втором этаже продиктовали другое решение. Так что в результате получился некий гибрид виски-бара и ресторана, ориентированного на крепкий алкоголь и барные закуски, но при этом располагающего и обычным меню a la carte. Желающие просто поесть могут закрыть глаза на Scapa 16 YO (750 руб.) и Glenkinchie Malt 12 YO (1100 руб.), пообедав или поужинав самым классическим образом — с трио паштетов из перепелки, кролика и телячьей печени (410 руб.), утиной ножкой с соусом мирпуа (710 руб.), телячьими щечками с полентой (890 руб.) или чилийским сибасом с соусом из фуа-гра (1390 руб.) под бокал вина. Но если отправляться в GreenBerry прицельно, то имеет смысл обратить внимание именно на виски. Можно поспорить о том, стоит ли заказывать к этому благородному напитку специальные закуски и насколько они вообще уместны в данном контексте. Но специальное меню все же выглядит весьма интригующе. Особенно тематические сеты, предназначенные для виски разных сортов. Так, в сет Islands (900 руб.) входят греческие оливки с вялеными томатами, домашний апельсиновый мармелад с цедрой, кростини с тигровыми креветками и песто и рэп (он же ролл) с хрустящей копченой уткой, яблоком и соусом из чернослива и имбиря. Сет Speyside включает абрикосовый джем с виски, креветочный крем с камчатским крабом и гранатом, шотландский лосось на пшеничной тортилье с имбирем и рэп с куриным филе с лапшой из зеленого салата. И наконец, сет Higland подразумевает в качестве закуски к одноименному виски вишневый конфитюр с жареным миндалем, мусс из перепелиных яиц с луком сибулет, кростини с пармской ветчиной и рэп с камчатским крабом, кайсо и сладким перечным соусом. Вразнобой подаются нетрадиционные горячие тапас — и тут уж каждый сам волен выбирать, с каким именно виски пробовать креветки на шампуре с тайским соусом и ананасом (450 руб.), мидии (390 руб.) в соусе из шампанского, хотя это и кажется совсем уж радикальным, а также каре ягненка с лечо (500 руб.) и филе теленка на шампуре с сальсой, розмарином и халапеньо (450 руб.). Может, кому-то и такие комбинации придутся по вкусу, но лично я по-прежнему склоняюсь к мысли, что если уж смешивать шотландский виски, то исключительно с ключевой водой.